Вводная картинка

Проклятые земли, рыцари и руины. Чем живет современный Калининград и как здесь провести осенние каникулы

Путешествия

Еще в прошлом столетии Калининград именовался Кенигсбергом и являлся административным центром германского региона Восточная Пруссия, однако исход Второй мировой войны решил судьбу промышленного города и сделал его частью СССР. Сегодня здесь повсюду сплошные контрасты — среди серых панелек и памятников советской архитектуры затерялись руины бывших рыцарских замков и здания немецкого модерна, идеально ровный асфальт кое-где сменяет ухабистая брусчатка, а яркое солнце не дает согреться из-за пронизывающего балтийского ветра. Чем еще притягивает туристов Калининградская область и как провести здесь отпуск — в статье «Ленты.ру».

«Как погода в Большой России?»

Осенний Кенигсберг зачастую встречает гостей пронизывающим балтийским ветром и мрачным свинцовым небом. «Жители Балтики радуются не каждому солнечному дню, а каждому солнечному часу», — шутят местные и всегда интересуются погодой в «Большой России» (именно так они называют основную часть страны). Зато в октябре самый западный регион превращается в застывший в янтаре волшебный мир — леса утопают в золоте, а стройные ряды многочисленных фруктовых садов пестрят багряными яблоками.

С древних времен на территории нынешней Калининградской области проживали языческие племена пруссов, захваченных впоследствии Немецким (Тевтонским) орденом. На завоеванных землях рыцари строили многочисленные замки и оборонительные сооружения, которые становились опорными пунктами германизации коренного населения.

Спустя века Восточная Пруссия стала частью Германии, а по окончании Второй мировой войны, на основании решений Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года, треть немецкой провинции перешла СССР. Смешение культур на территории этого края ощущается на каждом шагу: здесь руины средневековых построек соседствуют с советской и современной архитектурой, создавая неповторимый образ Калининграда.

Самое сердце Кенигсберга — остров Канта. Ранее это место называлось Кнайпхоф (от прусского knypabe, «окруженный водой»), его начали застраивать еще в начале прошлого тысячелетия. Сейчас на острове лишь одно крупное здание — Кафедральный собор, олицетворяющий немецкое прошлое этих земель. Однако в Средние века здесь был целый город с уютной рыночной площадью, многолюдными торговыми лавками и узкими мощеными улочками, на которых с трудом могли разъехаться две небольшие повозки. Но почему сегодня место зовется островом Канта?

В 1327 году три поселения (Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф) объединились для получения городских прав и образовали Кенигсберг. Спустя двести лет великий магистр Тевтонского ордена основал на островной территории первый государственный университет, студентом которого спустя более двух столетий стал будущий родоначальник немецкой классической философии — Иммануил Кант.

Ученый провел в стенах заведения около пятидесяти лет — сначала в качестве студента, а затем профессора логики и метафизики. В 1804 году философ стал последним преподавателем, погребенным в усыпальнице у северной стены Кафедрального собора, который в немецкий период назывался Домским собором Богоматери и Святого Адальберта

До наших дней на острове сохранился лишь он, все остальное было разрушено английской авиацией в августе 1944 года, а после передачи Восточной Пруссии Советскому Союзу оставшиеся постройки разобрали на кирпичи для восстановления пострадавших во время войны городов.

Сегодня вокруг собора разбит парк, а сам он остается основной достопримечательностью Калининграда. Но взглянуть на него можно не только снаружи — вход в здание обойдется в 300 рублей. Внутри располагается самый крупный в России органный комплекс, и регулярно проводятся концерты. Также гостям предлагают ознакомиться с музеем имени Канта и посетить его могилу. Говорят, что философ настолько любил Кенигсберг, что никогда его не покидал.

Проклятые земли

От острова Канта через реку Преголю в разные стороны расходятся два моста — Эстакадный и Медовый. На перилах последнего внимательный турист может заметить статуэтку мифологического домового — добродушного дедушки Карла, относящегося к семейству хомлинов. Согласно местной легенде, волшебные существа обитают рядом с людьми, создают изделия из янтаря и хранят старинный рецепт местного марципана. Всего в Калининграде можно отыскать семь подобных статуэток — они прячутся около основных городских достопримечательностей.

Так, бабушка Марта стоит с листом клевера возле Музея янтаря, папа Лео мечтательно сидит недалеко от Музея изобразительных искусств, в то время как мама Варя посылает воздушные поцелуи проходящим к башне Врангеля. Маленький хомлин по имени Уля сидит на улитке около городского зоопарка, Витя — в бумажном кораблике рядом с Музеем океана, а самый крошечный из семейства хомлинов Антон — около музея-квартиры Altes Haus.

Как только удается оторвать взгляд от миниатюрных существ на Медовом мосту, замечаешь на его фоне живописный вид на узкий канал неспешно бегущей реки, расходящийся на два рукава Старой и Новой Преголи. За водоемом виднеется небольшая возвышенность, которую мистически настроенные путешественники называют проклятым местом.

Печальная участь постигла его еще в XIII веке, после завоевания земель Тевтонским орденом. Прежде на этом холме, носившем имя Тувангсте, располагалась священная роща, где обитали древние боги прусских племен. Однако германские рыцари захотели сломить дух народа и лишить их веры, поэтому построили на сакральной возвышенности свой замок.

Верховный жрец пруссов не желал мириться с таким исходом и навсегда проклял холм. Перед казнью он заявил, что эта земля и все, что на ней находится, будет мертвой до тех пор, пока на холме снова не начнет зеленеть дубовая роща.

Шли годы и проклятье начинало сбываться — во время Второй мировой войны здание почти полностью разрушили, а остатки стен и башен взорвали в 1967 году. Почти сразу на его месте решили возвести другое величественное сооружение — Дом Советов. Когда строительство практически завершилось, проект внезапно заморозили. В эксплуатацию здание так никогда и не ввели, объяснили это подвижностью грунта и ошибками при проектировании, однако некоторые жители Калининграда по-прежнему верят, что в этом месте действует заклинание прусского жреца. Как бы там ни было, сейчас запустелый Дом Советов не только привлекает любителей урбанистического туризма, но также иронично напоминает посетителям города о советском прошлом и неудачной попытке построить коммунизм.

Чтобы получше узнать Калининград, можно прокатиться по городу на трамвае или купить билет на экскурсионный кораблик, следующий по неспешным водам Преголи. Те, кого впечатлил готический стиль Кафедрального собора, просто обязаны посетить хотя бы один из 15 городских фортов, построенных в середине XIX века и входящих в «Ночную перину Кенигсберга»

Один из наиболее интересных и хорошо сохранившихся — форт номер 11 «Денхофф», где во время экскурсии предлагают пройтись по темным подвалам и бесконечным коридорам оборонительного сооружения, познакомиться с бытом военных прошлого столетия и принять участие в тематических мероприятиях.

По следам тевтонского ордена

Большое преимущество Калининграда заключается в том, что за его пределами порой бывает даже интереснее, чем в черте города. После колонизации этих территорий рыцари ордена начали активно строить церкви и замки по всему региону, часть из которых сохранились до сих пор.

Так, в городе Черняховск расположено два тевтонских замка. Один из них — Инстербург — находится примерно в 88 километрах к востоку от Калининграда. Его начали строить в 1336 году по приказу главного магистра ордена. Монументальное здание выполняло двойное назначение: было бастионом против вражеских нападений литовцев и одновременно воротами для военных походов. В 1945 году замок подвергся штурму и пострадал от пожара.

После войны в сохранившихся постройках разместилась воинская часть, однако во время очередного пожара цитадель была практически полностью уничтожена. До нас некогда величественное сооружение дошло в полуразрушенном состоянии — подлинными остались только некоторые хозяйственные постройки и оборонительная стена. Сейчас здесь организуются музейные экспозиции, художественные галереи, проводятся региональные фестивали искусств.

Второй замок — Георгенбург — находится всего в пяти минутах езды от Инстербурга, на выезде из города. Первое упоминание о нем встречается в 1354 году, однако сама постройка возводилась в 1337-м. В то время он был деревянно-земляным, а в 1351 году началась его перестройка в камне. Удивительно, что, несмотря на многочисленные набеги и пожары, он сохранился. Во время Великой Отечественной войны замок использовали в качестве госпиталя, а позже даже сдавали как жилье.

Стоит посетить и сам Черняховск. Здесь благодаря специальной программе правительства Калининградской области недавно прошла масштабная реконструкция, поэтому приятно будет прогуляться по центральным улицам. Можно посетить храм Святого Бруно в стиле неоготики с действующим органом и изучить остатки немецкой городской архитектуры.

Более скромные руины еще одного тевтонского замка — Бранденбург — находятся в поселке Ушаково на берегу Калининградского залива. На протяжении всей истории Немецкого ордена он считался одним из важнейших оборонительных сооружений в Пруссии, а с 1322 года в замке Бранденбург даже хранился фрагмент Святого Креста, на котором был распят Иисус Христос.

Страна гнезд

Зачастую в Калининградскую область отправляются не только из-за богатой истории, а просто чтобы побыть наедине с природой и словить дзен. Климат здесь комфортный, зима безморозная, а морской воздух — как раз то, что нужно тем, кто хочет забыть о городской суете.

Непременным местом в маршруте каждого калининградского туриста является Куршская коса — узкая полоска земли между Балтийским морем и Куршским заливом. Много веков назад она называлась Нестланд (от немецкого Nestland, «Страна гнезд») и служила самой короткой дорогой между северной и южной частями земель ордена, именно поэтому на протяжении нескольких столетий здесь располагались небольшие деревни и сторожевые замки.

Когда орден пришел в упадок, на косе начался неконтролируемый выпас скота и вырубка леса местным населением — так рука человека неминуемо повлияла на уничтожение растительного слоя, закреплявшего пески. Корни перестали удерживать почву, и уникальные дюны начали разрушаться, превращая территорию в настоящую пустыню. Работы по восстановлению сосновых лесов на косе прусские власти начали лишь несколько столетий спустя, и только к Первой мировой войне наступление дюн удалось полностью остановить

В наши дни национальный парк внесен в реестр природного наследия ЮНЕСКО и является самой большой песчаной косой в мире, протяженность которой составляет почти сто километров. Здесь можно не только гулять среди многочисленных деревьев, но также случайно встретить диких животных, искупаться в соленых водах Балтийского моря, устроить пикник на берегу или пройтись по одной из пешеходных троп.

Сегодня для сохранения природы парка туристам запрещается гулять по самим дюнам. Для отдыхающих предусмотрены специальные маршруты по деревянным настилам с обзорными площадками. Удобнее всего любоваться красотой побережья с наивысшей точки Ореховой дюны — высоты Эфа. Свое благозвучное название место получило в честь немецкого ученого Франца Эфа, автора проекта по укреплению и облесению Куршской косы.

Еще одно примечательное место — расположившийся на 38-м километре косы Танцующий лес. Это место знаменито причудливыми формами деревьев: стволы сосен имеют витиеватые разветвления, множественные изгибы, а некоторые даже скручены в кольцо. Во времена раннего Средневековья местные жители верили, что если через извилистый ствол сосны протиснется больной человек, он избавится от всех болезней.

Поскольку Куршская коса соединена с материком, добраться до нее можно как на машине, так и на общественном транспорте. При этом автомобилистам на въезде в парк необходимо оплатить экологический сбор, позволяющий сохранять природу в неизменном виде. Поездка из Калининграда займет около 1,5 часа без учета пробок.

Балтийская коса, или Фрише Нерунг, — еще одна необычная природная достопримечательность Калининградской области и самая западная территория России. Она отделяет Калининградский залив от остальной части Балтийского моря. Длина полуострова составляет 65 километров, из которых 35 принадлежит России, остальное — Польше. Коса покрыта безлюдными песчаными пляжами, дюнами и нетронутыми сосновыми лесами.

Туризм здесь развит слабо: несколько турбаз, одинокое кафе с незатейливым меню и пункт проката велосипедов. Зато это место облюбовали ценители дикого отдыха, рыбаки и собиратели ягод. Главная ценность полуострова — бескрайние белоснежные пляжи, вдоль которых весной цветет шиповник, а осенью — облепиха.

В любое время года после частых штормов на полупрозрачной песок холодная Балтика выбрасывает сотни тысяч крошечных кусочков янтаря, которые в лучах солнца переливаются всеми цветами радуги. Из обязательных к посещению мест — разрушенная крепость, служившая западным фортом Восточной Пруссии, ангары Люфтваффе, на которых больше 70 лет назад базировалась немецкая авиация, а также немецкие бункеры бывшей военной базы.

Балтийская коса не соединена с материком, поэтому чтобы добраться до нее, лучше доехать на автомобиле или автобусе до Балтийска, откуда каждые два часа отходит паром. Время в пути — семь-десять минут. Также можно доплыть до полуострова на моторной лодке с бесстрашными местными жителями, которые за невысокую цену не только доставят до косы, но и расскажут легенду о якобы существующем подземном ходе

Стоит отметить, что лучшее время для посещения достопримечательностей Калининградской области — это именно бархатный сезон, когда здесь уже нет толп туристов, а прогретая солнцем земля еще продолжает отдавать свое тепло немногочисленным путешественникам. Температура воздуха снижается на протяжении долгих дней очень плавно вплоть до середины ноября. В то время как в северной и центральной части нашей страны листва уже осыпалась, а небо заволокло серыми облаками, в Калининграде начинается самый разгар золотой осени с буйством красок. Особенно фотогенично это смотрится на фоне уцелевших готических зданий и сохранившихся древних кирпичных стен.

«Лента.ру» благодарит за возможность участвовать в поездке проект «Туризм без границ — по туристическим маршрутам приграничных регионов России и северо-востока Польши», который реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020» при финансовой поддержке Европейского союза и Российской Федерации