Французский «парфюмерный издатель» Фредерик Малль выпустил в свет очередной «том» своей библиотеки Editions de Parfums Frédéric Malle — аромат Superstitious («Суеверный»), созданный совместно с известным модельером Альбером Эльбазом, бывшим креативным директором модного дома Lanvin.
Живущему в Нью-Йорке французу Маллю, потомственному парижскому интеллигенту, выросшему в среде одновременно артистической и буржуазной (дядя — режиссер «новой волны» Луи Малль, дед по матери — основатель Parfums Christian Dior Серж Эфлер-Луиш) в свое время пришлось нелегко. Он хотел пойти по стопам деда и заниматься парфюмерным бизнесом, но в то время, когда ему пришла эта идея (в конце 90-х), этот бизнес парадоксальным образом вышел из моды, сросшись с нею.
Масс-маркетные ароматы стали выпускать едва ли не все без исключения модные дома и бренды. Духи и одеколоны с ярких плакатов рекламировали знаменитости, и после выхода очередного бестселлера им благоухала каждая вторая женщина (а каждая первая просто еще не успела его купить). «На званых обедах в Париже никто больше не хотел говорить со мной о моей работе, — рассказал Малль в интервью журналисту Евгению Рабкину. — С тем же успехом я мог бы сказать, что я водопроводчик». Однако именно женщины и именно на званом обеде подсказали Фредерику Маллю его путь в парфюмерии. «Как-то моими соседками за столом оказались три известные парижанки: врач, писательница и модельер. Они разговаривали о том, что перестали носить духи, потому что не желают пахнуть, как их матери и все кругом. Один этот разговор придал мне смелости реализовать собственную концепцию».
Концепция Малля и его основанной в 2000 году марки Editions de Parfums Frédéric Malle заключается в том, что он выступает «издателем» для парфюмеров. Они приносят ему свои «рукописи», прообразы ароматов, которые, по их мнению, не найдут понимания в бананово-лимонном (или клубнично-карамельном, или кокосово-ванильном) масс-маркете, и он выпускает их в свет — в своем узнаваемом цилиндрическом флаконе с бакелитовой крышкой со своей маркой и непременным указанием имени парфюмера на этикетке. На этих этикетках уже, и зачастую несколько раз, оказывались имена Жана-Клода Эллена и Оливии Джакобетти, Эдмона и Мишеля Рудницка, Пьера Бурдона и Ральфа Швайгера, Мориса Руселя и Карлоса Бенаима.
Малль отлично понимает и известных парфюмеров, которым надоело делать очередную версию многолетнего масс-маркетного бестселлера «со сливочными или ягодными нотами», и своих клиенток, поскольку он сам, по его словам, за все годы работы в парфюмерном деле ни разу не «вдохновлялся» чужими творениями среди полок парфюмерных супермаркетов, а интерпретирует в ароматы заинтересовавшие его вещи и предметы из «внешнего», непарфюмерного мира. Именно поэтому в какой-то момент, помимо сотрудничества с профессиональными «носами», он решил поработать и с людьми других профессий.
Фредерик Малль
Фото: Dusan Reljin / пресс-служба Frederic Malle
Фредерик Малль
Фото: Dusan Reljin / пресс-служба Frederic Malle
«Для меня способность реализовать идею порой важнее ее самой. Если вы не реализуете свой проект, то это сделает кто-то еще, и будет поздно говорить: «У меня была такая же идея! — пояснил Малль в беседе с Евгением Рабкиным. — Важно, чтобы мысль была воплощена. Мне нравится работать с настоящими художниками, будь то парфюмер, фотограф или архитектор». Стены лос-анджелесского бутика Editions de Parfums Frédéric Malle на Мелроуз Плейс будет расписывать известный иллюстратор Константин Каканиас, а интерьер нового парижского магазина разработало преуспевающее бюро Jakob + Macfarlane. Дизайнер обуви и аксессуаров, креативный директор ювелирного направления дома Hermes Пьер Арди разработал для Frédéric Malle коллекцию компактных флаконов для путешествий.
Для Фредерика Малля работа с творческими людьми — возможность чему-то у них научиться. Неудивительно, что в какой-то момент такими творческими «учителями» для него стали модельеры — сначала, в году, Дрис ван Нотен, затем, уже в 2017, — Альбер Эльбаз. Можно сказать, что круг замкнулся: модные марки в какой-то момент превратили парфюмерию в «многотиражный продукт», и именно дизайнеры одежды возвращают ей индивидуальность.
Фото: Вероника Гудкова / Lenta.ru
Фредерику Маллю нравилась одежда от Дриса ван Нотена, а Дрису ван Нотену — ароматы из парфюмерной библиотеки Frédéric Malle: модельер был гостем открытия первого парижского магазина Малля, а потом предложил выставить его ароматы в своем антверпенском бутике. Малль, в свою очередь, был нередким гостем показов Дриса ван Нотена: «Мне нравится, как он миксует идеи, оперирует историческими и культурными аллюзиями. Подобный эклектизм всегда привлекал меня. Поэтому вполне естественным шагом для меня стало предложить Дрису вместе создать аромат», — рассказал Фредерик Малль. Единственной проблемой, которую «парфюмерному издателю» и модельеру пришлось решить, оказалось то, что всякий раз, говоря о чем-то его искренне волнующем, дизайнер переходил на свой родной фламандский язык: «О чувствах я всегда говорю по-фламандски», — извинялся дизайнер.
Фредерик Малль и Альбер Эльбаз
Фото: Brigitte Lacombe / пресс-служба Frederic Malle
Фредерик Малль и Альбер Эльбаз
Фото: Brigitte Lacombe / пресс-служба Frederic Malle
С Альбером Эльбазом, модельером израильского происхождения, прославившимся своей работой на посту креативного директора модного дома Lanvin, командором ордена Почетного легиона, Малля познакомил их общий приятель Эли Топ, дизайнер бижутерии, работавший для Lanvin при Эльбазе. «Мы с Альбером просто встретились за обедом в парижском ресторане Voltaire и тут же решили поработать вместе», — рассказал парфюмер. По его словам, у них оказалось много общего, они оба возражали против диктата крупных корпораций. «Альбер столкнулся в модном бизнесе с тем же, что раздражало меня в масс-маркетном парфюмерном бизнесе, — пояснил Малль Евгению Рабкину. — Он говорил, что всякому дизайнеру, которому удается создать хит, после этого придется бесконечно выпускать хорошо продающиеся вариации этого хита — вместо того, чтобы создавать новые красивые вещи».
Фото: Вероника Гудкова / Lenta.ru
Фото: Вероника Гудкова / Lenta.ru
Название будущего аромата родилось во время того же обеда в Voltaire. «Альбер спросил меня: "Вы суеверны?" А я очень суеверен, это передалось мне от отца, — рассказал Малль. — Альбер сказал, что в мире должно быть больше суеверий и меньше косных правил. И мы назвали новый аромат Superstitious ("Суеверный")». Эта цветочно-альдегидная композиция, которую реализовал парфюмер Доминик Ропийон, открывается нотами турецкого розового масла и египетского жасмина, усиленными тонами персика, ноты сердца — смола и ладан, дополненные яркостью гаитянского ветивера, ноты шлейфа — альдегиды. Малль ассоциирует этот аромат с богатой тканью со сложным узором, в котором каждый открывает что-то свое.
«Работа с Альбером Эльбазом выводит вас на новый, очень высокий творческий уровень: его просто переполняют идеи, — рассказал Фредерик Малль. — Знаете, бывают идеальные партнеры для танца. Альбер именно такой партнер в том, что касается обмена идеями. Мы с ним на одной волне. Когда я предложил Альберу формулу аромата, которую Доминик Ропийон разрабатывал уже около двух лет, Эльбаз спросил: "Может, сделать его немного более панковским?" Доминик пришел в ужас, но я сразу понял, что имеет в виду Альбер».
Флакон Superstitious
Фото: пресс-служба Frederic Malle
Эскиз флакона Superstitious работы Альбера Эльбаза
Фото: пресс-служба Frederic Malle
Автограф Альбера Эльбаза
Фото: пресс-служба Frederic Malle
Что имел в виду Альбер Эльбаз, один из самых талантливых модельеров первых десятилетий XXI века, теперь может узнать любой поклонник нишевой парфюмерии. Аромат Superstitious вышел в «издательстве» Малля в традиционном цилиндрическом флаконе, но вопреки обыкновению флакон черный, непрозрачный, крышка не черная, а покрытая матовой позолотой. Вместо привычной бумажной этикетки золотой росчерк Эльбаза — стилизованный глаз, оберег от сглаза, которого так боятся суеверные люди. Что же, парфюмерный издатель и его автор, модельер, не любящий косных правил, выпустили нечто совершенно необычное.