Все ароматы коллекции Editions de Parfums Frederic Malle не совсем то, чем кажутся и представляются на первый взгляд. В обманчиво-простом флаконе с бакелитовой крышкой содержатся сложные и неоднозначно раскрывающиеся формулы, а название аромата, даже если указывает на какой-то популярный или, напротив, необычный для парфюмерии ингредиент, тоже может обмануть.
Пример — маскулинно-соблазнительный Musc Ravageur: его создал для «ароматной библиотеки» Малля парфюмер-самоучка Морис Русель. Русель, который сам говорит о себе как о ниспровергателе парфюмерных основ, назвал свой парфюм 2000 года, провозвестника возвращения моды на ориентальные духи, «Разрушительным мускусом» (так название переводится с французского), при этом второй основной нотой сделал амбру, также ингредиент изначально животного происхождения. Заявленный в названии мускус раскрывается лишь в шлейфе Musc Ravageur.
Морис Русель
Фото: Frederic Malle
Фредерик Малль
Фото: Frederic Malle
Русель, своим хитроватым взглядом и пышными усами, которые он носил в молодые годы, чем-то похожий на бретонского или провансальского крестьянина, начал свою карьеру «носа» в Chanel. Он пришел в этот дом в 1973 году химиком-хроматографом, но не собирался заниматься всю жизнь сугубо техническими проблемами и поэтому стал учеником тогдашнего главного парфюмера Chanel Анри Робера. Проведя шесть лет под руководством мэтра, Морис Русель начал собственную карьеру, последовательно работая на IFF, Dragoco, Quest International и Symrise. Он делал ароматы для самых разных брендов — от масс-маркетных (Kenzo, Coty, Marc Jacobs) до нишевых (Amouage, Bond no. 9, Le Labo). И реализовывал в них свой интерес к восточным нотам, к которым безусловно относятся и амбра, и мускус.
Изначально мускус, одно из известных с библейских времен ароматных притираний животного происхождения, добывался в природе: способ его добычи описывал еще русский путешественник Афанасий Никитин в XV веке. «У оленей домашних режут пупки — в них мускус родится, а дикие олени пупки роняют по полю и по лесу, но запах они теряют, да и мускус тот несвежий бывает», — рассказывал в своем «Хождении за три моря» любопытный и наблюдательный, хотя и не слишком образованный тверской купец. Это вещество, выделяемое особыми железами кабарги (парнокопытного оленевидного животного, чье латинское название Moschus moschiferus переводится как «мускусоносный»). Оно служит половозрелому самцу для привлечения самок и для того, чтобы метить территорию. То есть это, можно сказать, концентрированный и материализованный секс — именно такой, каким его создала природа.
Бутик Editions de Parfums Frederic Malle
Фото: Frederic Malle
Однако со временем натуральный мускус, как и многие другие ароматные вещества, сменился искусственным. «Мускус современного человека отличается от мускуса в XIX веке и еще больше от более ранних вариантов. Современные мускусы — сплошь синтетические, и при этом разные, — поясняет Сергей Борисов, парфюмерный эксперт, автор ресурса Fragrantica. — Химики могут насчитать пять групп мускусов: макроциклические, нитромускусы, полициклические, линейные и новые — диеноновые. У каждого из мускусных аромоматериалов (даже внутри группы) свой запах. В Musc Ravageur, как и в многих других ориентальных ароматах, используется смесь нескольких таких материалов».
Вероника Гудкова / Lenta.ru
Знаменитый химик прошлого века Леопольд Ружичка начал исследовать мускус и амбру еще в 1920-е годы, стремясь найти те химические соединения, которые отвечают за их соблазнительный и многогранный аромат, и заменить чрезвычайно дорогое природное сырье нестабильного качества (как любое натуральное вещество, мускус имел разные потребительские свойства, качество и аромат в зависимости от региона, от года добычи и других условий) синтетическим, недорогим и стабильным. Изыскания Ружички (впрочем, далеко не ограничившиеся мускусом — в частности, он первым синтезировал мужские половые гормоны тестостерон и андростерон) в итоге принесли ему, совместно с Адольфом Бутенандтом, Нобелевскую премию 1939 года.
Впрочем, парфюмерные эксперты зачастую считают, что мускус совсем не обязательно означает маскулинность, и Musc Ravageur нельзя считать однозначно мужским. По мнению Сергея Борисова, это «секс для всех полов и всех гендеров»: «Очень мягкий и теплый пряный аромат. То, что нужно в осенний день, если, проснувшись утром и выглянув в окно, вспоминаешь только слово "промозглый". Древесно-ванильный, пряно-амбровый мускус Руселя согревает нежно, без эффекта горчичников и перца чили. Я бы назвал его Shalimar XXI века».
Кстати, Shalimar — одни из самых известных в истории женских духов, созданные в 1921 году Жаком Герленом и представленные публике в 1925-м на Международной выставке современных декоративных искусств и промышленных изделий (Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes), положившей начало стилю ар-деко, тоже содержали мускус: это подтверждает мысль о том, что носить его могут не только маскулинные мужчины, но и нежные женщины. Неудивительно, что Фредерику Маллю захотелось пополнить свою «парфюмерную библиотеку» вариацией на тему мускуса: в одном из интервью он говорил, что «для обольщения нужны ориентальные ароматы, что-то, вызывающее ощущение запаха теплой человеческой кожи, любовного акта» — а что может быть более ориентальным, нежели библейский мускус?
Материал подготовлен при поддержке Estee Lauder.