Мужики на каблуках Обувь для городских и настоящих ковбоев

Сапоги в стиле вестерн, казалось, ушли из моды — вместе с хард-роком, спагетти-вестернами и преклонением старушки Европы перед всем с клеймом Made in USA. Однако в последнее время ковбойские сапоги возвращаются — и на подиумы (например, почти все модели на прошлогодних показах Xander Zhou, Tiger of Sweden и Topman Design были обуты в стиле вестерн), и в обыденную жизнь. Вероятно, это можно связать и с общей цикличностью моды, и с тем, что на экраны снова возвращаются фильмы из жизни Дикого Запада — от «Омерзительной восьмерки» Тарантино до выходящего в российский прокат на этой неделе «Джейн берет ружье» с Натали Портман в главной роли.

Так или иначе, сапоги для настоящих городских ковбоев снова не стыдно надеть — хоть для парадного выхода, хоть просто как ежедневную обувь — и имеет смысл вспомнить, откуда они взялись, как их выбирать и с чем носить. Разумеется, обувь для верховой езды (а таково было изначальное предназначение и ковбойских сапог) существовала с момента изобретения стремени в середине первого тысячелетия нашей эры. Тогда же возникла и надобность в высоком каблуке, который был принадлежностью исключительно обуви актеров и женщин легкого поведения, — с его помощью всаднику удобнее держаться за стремена ногами. Но только в XIX веке с развитием промышленного производства обувь вообще и сапоги в частности стали производиться в массовых количествах и разных размерах (до того под размер делалась только обувь по индивидуальному заказу, сапоги для рядового состава армий, например, шились одинаковыми на всех — что создавало понятные трудности при носке).

Непосредственными предшественниками и вероятным прообразом ковбойских сапог были веллингтоны, названные так в честь британского фельдмаршала герцога Веллингтона — согласно историкам, герцог лично давал указания своим сапожникам, лондонской фирме Hoby of St. James's Street, как следует модернизировать классические ботфорты XVIII столетия для условий современного боя. Результатом стали кавалерийские сапоги с укороченным голенищем и уменьшенной до дюйма (2,54 сантиметра) высотой каблука. Оригинальные веллингтоны имели прикрывающую колено переднюю часть голенища (для защиты кавалериста от вражеских пуль), как на каноническом парадном портрете фельдмаршала работы Джеймса Лонсдейла, написанном в 1815 году. По окончании наполеоновских войн сапоги полюбились модникам — их носил, к примеру, знаменитый английский денди Бо Браммель — и лишились защитного элемента. Зато обрели характерные и для сапог-вестерн «корону», соединяющую носочную часть с голенищем, и декоративную отстрочку. Впрочем, веллисам (как их называли для краткости) вскоре суждено было радикально сменить назначение и внешний вид. В 1853 году изобретатели процесса вулканизации каучука Хайрэм Хатчинсон и Чарльз Гудьир запатентовали способ изготовления обуви из нового материала и организовали выпуск первых в мире резиновых сапог, по форме схожих с веллингтонами, — и вот уже полтора столетия англоязычный мир именует так сугубо мирную обувь для дождливой погоды, сада и огорода.

Тем временем за океаном осваивались новые территории, знаменитый Дикий Запад. Перегонявшие скот ковбои часто запасались дополнительной парой «выходных» сапог — для похода в салун или на танцы в город. Как правило, и рабочие, и парадные сапоги были парой модифицированных веллингтонов — с закругленным сверху голенищем (для лучшей защиты голени при езде верхом) и скошенным «кубинским» каблуком, позаимствованным у испанских пастухов-вакерос. Каблук вновь увеличился, доходя иногда почти до двух дюймов, а вот характерные для современных вестерн-сапог заостренные носы появились лишь в 1940-х годах, когда такая обувь стала в большей степени принадлежностью городских пижонов, а не работяг-селян. В 1880-е годы открылись первые фирмы, производившие сапоги для ковбоев в массовых количествах — Hyer Brothers Boots Чарльза Хайера в Канзасе и Justin Boots Герберта Джозефа Джастина по прозвищу Папаша Джо в Техасе. Оба бренда, кстати, существуют до сих пор, хотя уже давно не в качестве семейных предприятий.

Во второй половине ХХ столетия ковбойские сапоги обрели новую жизнь — как часть «униформы» рок- и кантри-певцов и их поклонников. Рокабилльщики 1950-х, кантри-рокеры 1960-х, хард-рокеры 1970-х, «готический» рок 1980-х — все эти субкультуры трудно представить себе в какой-то другой обуви. И даже хип-хоп, традиционно ассоциирующийся со спортивной обувью, тоже начинал с вестерн-сапог — на ранних промофотографиях самая первая рэп-группа в мире Sugarhill Gang щеголяла в расшитых и проклепанных «роперах». В общем, как говорил в одном интервью конца 1980-х лидер группы The Mission Уэйн Хасси, «людей в кроссовках я бы вообще не пускал в студию». Тем не менее в 1990-е мода на сапоги пошла на спад и среди рокеров — как выясняется, временно. Сегодня ковбойская обувь во всех видах и разновидностях снова популярна, что, наверно, связано и с очередной волной ностальгии по музыке 30-40-летней давности.

Современные ковбойские сапоги делятся на две основные разновидности — собственно «вестерн» и «роперы». У первых высокие расшитые голенища (у разновидности buckaroo — порядка 14 дюймов), заостренный или обрубленный нос и высокие скошенные каблуки. Более архаичная конструкция предусматривает и небольшой выступ для крепления шпоры; однако сегодня ее скорее можно встретить в дорогих моделях ручной работы. Вторые представляют собой развитие рабочих сапог — с низким (до дюйма) прямым каблуком, голенищем до середины голени и практичным закругленным носом — и до сих пор большей частью используются для работы на ферме или для участия в родео. Подошва классических ковбойских сапог — гладкая кожаная (благодаря ей было удобнее вставлять ногу в стремя), но сегодня у многих моделей можно встретить противоскользящие резиновые подметки и даже цельносинтетическую подошву.

1 / 3

«Вестерн»

Фото: The Sportsman’s Guide

2 / 3

Buckaroo

Фото: The Sportsman’s Guide

3 / 3

«Роперы»

Фото: The Sportsman’s Guide

Полезные советы

В России и в большинстве стран Европы купить настоящие ковбойские сапоги непросто — в лучшем случае в магазинах можно найти ботинки, получившие во Франции 1950-х имя Cosaques (откуда, судя по всему, название перекочевало и в СССР, где «казаки», часто кустарного производства, поклонники рокабилли носили в середине 1980-х) и представляющие собой, строго говоря, версию челси со скошенным каблуком и декоративными излишествами. Настоящие вестерн-сапоги лучше поискать на американских Amazon или eBay.

Размер колодки у многих фирм, особенно у старых, вроде Tony Lama или Justin, подогнан под сложившиеся в давние времена внутренние стандарты и может отличаться от общепринятого. Так что если нет никакой возможности примерить сапоги перед покупкой, стоит иметь в виду: в среднем подходящий размер будет на половинку меньше, чем у спортивной или обычной городской обуви соответствующего американского размера.

Если примерка возможна, то необходимо производить ее на носки того типа, который планируется использовать в дальнейшем (лучше всего подойдут не очень тонкие смесовые носки с минимальным содержанием синтетики). Нога должна входить в сапог с некоторым усилием, спустя пару недель они разносятся.

Настоящие ценители, живущие в Техасе или Канзасе, предпочитают сапоги, стачанные вручную где-нибудь в этих штатах; на худой конец — в Мексике. Однако такая обувь стоит минимум в три раза дороже массовой продукции, которая сейчас шьется для американских фирм в Китае. Китайские сапоги могут оказаться и вполне пристойного качества — если они сделаны для американского рынка. При выборе можно положиться на правило, сформулированное на одном американском интернет-форуме: «Если в названии бренда есть техасский топоним, то в 9 случаях из 10 эти сапоги сшиты в Китае».

Носить сапоги лучше всего с джинсами классического (regular) или boot-cut кроя, желательно темного оттенка. Не исключены и брюки-слаксы, также не светлые. Самые смелые могут попробовать сапоги с классическим костюмом, но лучше оставить такие эксперименты политикам со Среднего Запада США. Заправлять джинсы в голенища — дурной тон. Это допустимо только для настоящих ковбоев во время работы на лошади и для рок-звезд на сцене. Для первых — ради удобства, для вторых — для пущей эффектности и демонстрации вышивки. Верно заметил британский рок-музыкант, журналист и писатель Мик Фаррен: «Ковбойские сапоги — как женское белье: похвастаться можно, только сняв штаны».